グルマンライフ

　またしてもサントリーホールのコンサートの後のディナーで訪問した。ラストオーダーが22：00というのも嬉しい。　
　個室を初めて利用したので，何かと気が楽ではあったが，まるで隠し部屋に4人が潜むというのが相応しい大きさで少し落胆した。中華の個室というものは，広くて真ん中に大きな丸いテーブルが鎮座しているものと、昭和の人間は刷り込まれているが，思えば最近はテーブルにナイフフォークで銘々に取り分けられて提供されるフレンチスタイルは珍しいことではなくなっている。丸い真ん中が廻るテーブルなど今や中華街にでも行かないとお目にかかれないかもしれない。私の経験ではフレンチスタイルの最初は青山のダイニーズテーブルであったように思う。隠れ家的な地下の暗めの照明でインテリア，カトラリーがオシャレで新しもの好きな洒落者達に人気であった。おそらく伝説のイタリアン、飯倉のキャンティの中華版であったと思われるが、特段味が優れていたわけでもないので，フレンチスタイルが当たり前になった今はどうなったんだろうな。あの根津美術館前の通りもすっかり様変わりしてしまい、昔からあるのはブルーノートくらいではなかろうか。イタリアンモダン家具のB&Bやジルサンダーの旗艦店があったことを懐かしむのは歳をとった証かもしれないな。
　さて料理であるが，フカヒレ姿煮、あわび、ツバメの巣の文言の誘惑に負けて高い方のコースを奢ってみた。飲み物は，アルコール制限のある身ではビールを飲むことが増えたが、良い店には最近は一般には手に入らない特別なビールが置いてあることが多い。麦芽に拘った無濾過の生ビール、所謂ホワイトビールが流行ってきた．和食にも洋食にもどんな料理でも食中酒として合うビールが作られるようになったというわけで、これはビール好きには嬉しいことでありますね。先には鮨屋、和食屋でインディーズ系のロココビールを経験し、柑橘系の香りがして喉越しもスッキリととても気に入ったものだ。エッセンスにはサッポロの白穂の香があり、これもとても良かった。すかさず2杯空けて，次は迷った末にグラスの紹興酒にした．アルコールは種類を問わず3杯までと主治医に内緒で勝手に決めているからである。
　アミューズは牛筋の煮込みであったが，これにはバゲットがよく合うもので、森下の居酒屋山利喜では昔から置いてあったが，さすがにエッセンスには置いてなかった。前菜はいつものようにクラゲ，シャコ、タコ，サーモンなど凝ったものが六種で、これらは廻るテーブルのミニサイズのお皿に乗せられていた。フカヒレは金華ハムの上湯スープでとても上品なコクのある味わいは流石で，魚料理は甘鯛のポアレで麹町のビストロ、オープロバンソーのによく似ているが，焼津サスエ前田の魚だから特別にうまく感じた。ツバメの巣のスープの燕の巣は衣笠ダケとズワイガニに埋もれて確認出来ないほどであったが、同伴者の皿に運良く個体を確認出来たので半分っこした．実に台湾でタピオカと一緒のデザートで食べて以来，10年ぶり以上の僥倖であった。薬膳スープは朝鮮人参の恩恵か，飲む先から身体が熱ってきた。鮑は蒸し鮑の万願寺のピリ辛味で、これは正直アワビが惜しいと思った．肉料理はブランド牛の足利マール牛との説明を受けたが、ワインの葡萄の香りまではわからなかったが，もも肉にしては柔らかいのは焼き方が上手いのだろうが，このまんまステーキを中華というのは，僅かにソースの違いだけだろうな。食事は舞茸ご飯に麻婆豆腐で，これがベストマッチ。デザートは3種で，ココナッツ饅頭が変わらず美味い。
　料理のジャンルが，どんどんボーダーレスになって来ているが，カテゴリーにこだわる方が寧ろおかしいというものだだろう。森羅万象何事も不確定でスペクトラム状であることは量子論が教えるところでもあるし、われわれは何も考えずに、コンサートの余韻に任せて，ただ美味い美味いと食べるのが正解のようだった。

前回個室を使って，子供(孫、小3)連れでも十分楽しめたので，２ヶ月のインターバルで再訪したが，今回は少し様子が変わり，やはり鮨屋の個室は具合が悪いなと実感したので報告しようと思う。
　久しぶりのジジ、ババ，嫁，孫の4人だから，話は退屈しないはずなのに、鮨の間隔の間が抜けて，最後は子供が寝てしまうのは，流石に後悔した．前回は，開店早々で時間も早かったせいもあり，先客がおらず，親方は個室の板場に付きっきりで世話をしてくれたので，孫も電光雪花のスピードで鮪のお代わりをして16貫も食べたが，今回は遊び疲れもあったのか、鮨屋で初めてお代わりもせずににご馳走様になった。やはり料理というものは，お皿の間隔のタイミングがとても大事であり，変に間延びしても，早過ぎでも，うまく味わうことが出来ないものである。もちろん食べ手の事情もあるだろうが、まずは料理には料理の間があり、それを上手く図るのも料理人の能力の一つであろうな。フレンチにはフレンチの，中華には中華の，天ぷらには天ぷらの料理を食べ続けるタイミングというものがあろう。昔，勢いのある二つ星のフレンチで，シェフが鋭い眼差しで全てのテーブルを目を光らせて，料理を出すタイミングを指示しているのを目の当たりにして，料理人の真髄を見た思いになったことがある．同じような風景をやはり天才シェフと言われた店でも経験した。先を読む力，気遣い出来ることは、料理に限らずとても大切な人間力ではないかと思う。
みついは，三度目であり，最初はホームランと評価し、２回目は個室の良さを褒めたが，それはカウンター席が空いていての話であった。どんなに目のきく親方でも，一人ではカウンター9席が限界であろう。鮨で間が持てるのはライブ感があるからであり，閉ざされた空間では間が持てないのである。個室はやはりスーが育ってからの方が楽ではないかと思う．あるいは利用時間を限定するとか工夫が欲しいところである。
　それはさておき、つまみ，にぎりは文句のない美味さであった。秋刀魚を開いて酢で締めて焼いたものと肝のソースの塩梅の良さ、ホッキ貝と舞茸の海と山の秋の組み合わせの出汁の美味さ，ノドグロにパプリカの取り合わせの斬新さ，スナックエンドウの甘味の取り出し方など，野菜にも拘りがみえる．野菜は飛騨高山のものだそう。にぎりは，いつものように手抜きのない丁寧な仕事がしてあり，ハズレはない。今回は春日鯛と大トロが印象に残った。子供が寝むそうであったが，穴子まで行けて良かった。カンピョウまでは行けなくてこころが少し残ったが，それはまた次回ということにして，やはり大人だけでカウンターに座ろうと思う。

ハーモンベジョータを売りにしているスペイン料理が麻布十番の六本木よりに開店したので行ってみた。うどんのく0さわがあったあたりである。　　　　

　スペインの私の連想ゲームではドンキホーテ、ダリ，バスク、ピカソ，ゲルニカ，フランコ反乱軍，ヘミングウェイというところであり、共通するのは理想主義，情熱、勇気，反骨というフレーズであろうか。しかし本音を言えば最も思い浮かぶのは檀一雄の檀流クッキングのハーモンセラーノの一節である．学生の頃にあれを読んで以来ハーモンセラーノを食べてみたいと思い続けて来た．そして、いつの間にか生ハムメロンが結婚式の定番メニューになり，イタリア産のプロシュートをおしゃれなスーパーで見かけるようになった．時は経って、今では地方でもどこでも買えるようになった。しかしスペイン産のハーモンセラーノ，特にドングリ生ハムベジョータは遠い存在であったが，伊勢丹の地下食で買えるようになり，ベジョータのイベリコ豚も通販で買えるようになって来た．今や希少性は薄くなって来たとはいえ，日常的にいつでもそれが提供されるレストランはありがたいに決まっている。
　Atrevio，は勇敢，積極性の意味がありスペイン人の国民性を表しているし，お店もスペインタイルで飾られ良い雰囲気を作っている．何よりも料理人の二人のイケメンもタツゥー満載のおしゃべり野郎である．生ハムの原木に語り続けるのでコロナ時代のマスクが恋しく思えたほどである。
　6000円のお決まりコースにしたが，まずは生ハム3種の食べ比べ、ハーモンセラーノ、ハーモンイベリコ、ハーモンベジョータである．セラーノは山岳地帯の白豚，イベリコはイベリコ半島の草原の黒豚，イベリコの中でもドングリを餌にしているのをベジョータと分けているそうで，それはAI検索でもそうなっていた。サラダはやはり地中海沿いはドレッシングが美味い。コロッケはホワイトソースのクリームコロッケで洋食屋より優しく淑やかである。
　パエーリアは，聞いたふうのことをいえば、英語のfor her．つまり彼女のために男が作る料理らしい。外食での経験は少ないがキャンプ料理で作った経験は多少あるが，教科書にした西川治の「悦楽のキャンプ料理」の男の料理とは幾分違い、芯の残った山男たちが言うところのガンタ飯であり、日本人が好きなお焦げにはしない。パスタで言えば，アルデンテの過ぎたものであるが，これがなかなかいける．しかも直箸ならぬスプーンで鍋から直接食べるのが流儀らしい．絆を重んじるラテン系らしいシキタリだな。　
　残念ながらサフランの香りはあまりしなかった。行ったことはないが、スペインのビストロ、タベルナとはここをもう少し居酒屋風にした感じなんだろうな。２０代の頃，その名もtabernaという東京で初めてのスペイン料理屋が南青山3丁目に出来、イカの黒墨のパエーリアが名物だった．みんなお歯黒で帰った。懐かしい，秋ですね。

　あらたみかわ三度目の訪問。茅場町にあったみかわを入れれば，数えきれないくらい通っているが，今回は釣れ始めたハゼを期待して来たが，まだ小ぶりすぎるとかでおいては無かった．しかしながら、今日は改めて天ぷらという調理法に脱帽した。天ぷらの流派は色々あるが、早乙女みかわ一門の力量は頭一つ抜けている。
　結論から言えば，松茸はフライに勝るものはないと何十年も思ってきたが，その考えを改めることになった。松茸は岩手のつぼみでものも良いが，やはりスキルがなくては，こうはいかないだろう．シャキッと噛めば，香りが鼻腔を覆う。あー松茸だーとしみじみ思う．今まで食べてきた松茸の天ぷらはなんだったのだろう．まずは衣が邪魔にならないように絶妙につけるんだろうな。
　みかわの天ぷらの特徴は，松茸が無くとも、タンパク質が多いことだろう。マキエヒが2尾、キス，スミイカ、｀メヒカリ，メゴチ、穴子とそれも姿が立派なものばかりである．メヒカリは猫またぎともいい癖のある雑魚だが，天ぷらにすると豹変する。メゴチは身も厚くハゼを補って余りある旨さ。大根おろしも、オツユもお代わりして堪能した．スタートして最初に揚げたのはサツマイモであるが，出されたのはデザートのように最後であった．1時間以上も寝かして火入れをするのは，静岡の成生に先んじた技術だろう。レンコンもナスも文句ない美味さ。
　お客にヨーロッパ人の若い家族連れがいて，隣の客を見よう見真似で食べていたが，外人が天ぷらのスタンダードがミカワになってしまったら，この先の天ぷらはどうなるか心配してしまう。
「あのね，私たちが東京で食べた天ぷらは，これとは全然違うものだよ」と一生言い続けるに違いないだろうな。

どこで知ったのか定かでは無いがOMAKASEで予約日が来たので，あいにくの秋雨模様の中を出かけた。麻布通りに面した古川橋近くの、新しいビルの3階にあった．有名な食べ物屋が入っている建物だが，利行の名前は無く，戸惑いつつも住所にあっ３階に向かった。マンション風のドアは施錠されており，インターフォンも無い．よく見ると，時間になったら開けるから，しばらくまたれよ、と小さな張り紙がしてあった．えっ、また、これかよ！と幸先が悪いと安じて相棒の到着を待つ間もなく，ドアが開けられ中に入ることが出来た．ほんのりとトーンを落とした空間は和の設えであるが，日本料理店とも鮨屋とも違う．うまく言えないが，奥が深いセンスの良さがある．昨今ありがちなおしゃれな和空間とも違う．焼き鳥屋であることを土壁が表しているのかもしれないが，単純な聚楽壁ではなく，も少し粗野だがヤボでは無い．なんという名のついた壁土だろうか、今度来た時には聞いてみよう．東京の和の空間デザイナーはおそらく限られているから，最近の和食屋はいくつかの似たようなパターンに分かれてしまうが，利行はとても個性的である．一つ記憶にあるのは，青山の宮坂の黒壁の設えの系統か。
利行は薪を使うというから竈門があれば壁がマッチするな。大将とソムリエ兼料理人の二人で切り盛りしているが，救いは二人とも平凡な白衣を着ていて，変にかしこまっていないことであり、これで袴襷掛けでは，こちらがめげてしまうだろう。所作は無駄がなく爽やかであるが，お二人とも体型は爽やかとは行けていないようで，フレンチの三国シェフを思わせる風貌である。
さてさて，前置きが長すぎるのが私の欠点であるが，食事はただ食べるだけの経験では無いと思うからで，平に免じていただきたい。
焼き鳥の，鶏の種類やその部位、他の食材の細かいスペックを取材したかのように語るー趣味は私には無いので，詳しいことは他の方の口コミを参考にされて欲しい。焼き鳥を始め全ての料理は，とても洗練られていて見事である。最後の締めの蕎麦も，島田の薮宮本に劣らずの出来で驚いたことを言い忘れてはならないだろう。
寿司が屋台のファストフードから，現在の形態まで進歩して来たように、焼き鳥という食べ物を究極に昇華したのが現在の利行の焼き鳥の形では無いかと思う。
食材の選び方，下ごしらえから調理の仕方，サービスの仕方まで，その心意気に手抜きは無い．したがって器もよく洗練されている．持って帰りたくなるようなものばかりであった．古唐津，古伊万里、古九谷がふんだんに使われ，デザートはアンティークバカラのシャンパングラスであった．一つ色彩鮮やかなシノア風の皿が気になったが，オタクぽくなるのも嫌で聞くのを諦めた。
　食べることに関わるいろんなことが好きな方にはこれ以上の焼鳥屋さんを見つけることは不可能だろうと思う。もちろん焼鳥単体だけでも極上品であるから，お訪ねになって満足されることは保証できる。私のギァランティーなど何の意味も無いけどね。